Die politisch inkorrekten Wahrheiten von Karl Lagerfeld

Wenige Tage vor seiner Handwerksparade für Chanel im Dekor der Elbphilharmonie in Hamburg empfängt der Kaiser-Einzelgänger in seiner Buchhandlung 7L, rue de Lille in Paris. Während seine langjährigen Mitarbeiter beschäftigt sind (Virginie Viard, seine rechte Hand im Chanel-Studio, Éric Pfrunder, sein Komplize für das Bild, Amanda Harlech, sein „fremdes Auge“, der Tonzeichner seiner Shows Michel Gaubert), spricht er über seine deutsche Identität und seine Arbeit bei Chanel.

LE FIGARO. – Am Mittwoch präsentieren Sie Kunsthandwerk in Ihrer Heimatstadt Hamburg. Eine Möglichkeit, den Kreis zu schließen?

Karl Lagerfeld. –Nein nein Nein! Das ist ein Klischee (lacht). Ich habe mich für Hamburg entschieden, weil die Elbphilharmonie eines der überraschendsten Gebäude unserer Zeit ist. Ich bewundere seine Architekten, Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Außerdem bin ich kein großer Fan von Berlin, während die neue Hauptstadt Europas, wie der Spiegel es kürzlich betitelte, Hamburg ist! Ich bin zufällig dort geboren. Es gibt noch einen weiteren Grund: Ich war nicht sehr glücklich darüber, dass die Security während des G20-Gipfels wichtige Gäste schützte, aber keine Einheimischen. Die extreme Linke hat alles kaputt gemacht, Menschen wurden verletzt, der jetzige Bürgermeister war dem nicht gewachsen. Außerdem war es sein Vorgänger, der das Projekt Philharmonie initiierte.

Diese Parade in Deutschland hat daher eine besondere Note.

Du willst mich sentimental! (lacht) Kein fehlgeleiteter Patriotismus! Ich mag Hamburg, das wie Bremen und Lübeck zur Hanse gehört, eigenständige Handelsstädte. Erst nach dem Krieg wurde es ein Bundesland. Außerdem fühle ich mich eher hanseatisch als deutsch. Ende der 1980er-Jahre habe ich mir dort neben meinem Geburtshaus ein hübsches Haus gekauft. Ich liebte die Elbe, das Rauschen der Boote… Kurz darauf habe ich sie verkauft: Ich war an einem allzu vertrauten Ort fremd geworden.

In letzter Zeit schwelgen Sie in einem ausgeprägteren deutschen Tropismus.

„Ich will keine Neonazis mehr im Parlament sehen“

meist seit die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Da bin ich aus den Angeln gestiegen. Stellen Sie sich vor, ich möchte keine Neonazis mehr im Parlament sehen. So war es 1931 mit Hindenburg, dem Oberbefehlshaber des Krieges von 1914, der Reichspräsident und völlig betrunken geworden war.

Sie verfolgen die Nachrichten, sind ein eifriger Zeitungsleser und melden sich jeden Monat in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Zeichnung mit politischem Ton.

Es sieht sicher nicht aus wie Modeskizzen! Ich karikiere, was mich empört. Wie die Feierlichkeiten zum 500-jährigen Reformationsjubiläum. Die Reformation ist der Dreißigjährige Krieg, Saint-Barthélemy, die Aufhebung des Edikts von Nantes... Es gibt nichts zu feiern. Dabei hat niemand – nicht einmal die schlauen Zeitungen – darüber berichtet, dass Luther durch die Übersetzung der Bibel die deutsche Sprache vereinheitlicht hat!

Kommt Ihre Kritik in Deutschland an?

Einige sagen, ich habe Recht, andere sagen, eine Modepersönlichkeit sollte nicht über diese Themen sprechen.

Wenn Sie Autos bauen würden, wären Sie dann glaubwürdiger?

Vielleicht. Wie auch immer, die negativen Meinungen sind weniger zahlreich als die anderen.

Sie haben der "politischen Korrektheit" nie nachgegeben.

„Bei Chanel versichere ich Ihnen, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der sich auf dem Flur in den Hintern gekniffen hat.“

Dazu habe ich eine klare Meinung. Seien Sie „politisch korrekt“, aber schlagen Sie andere nicht damit um. Sie töten die Kunst der Konversation! Vor allem, wenn es heißt „Ich hebe den Finger und erteile eine moralische Lektion“, gibt es nichts, was mich mehr ärgert.

Mode, die alle guten gesellschaftlichen, sexuellen und tierischen Anliegen umfasst, ist sie nicht zu „korrekt“?

Ich wundere mich über einige Kämpfe. Parität? Da sind mehr Frauen als Männer! Und bei Chanel versichere ich Ihnen, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der sich im Flur in den Arsch kniff. Ebenso haben wir nicht unterschrieben Muster-Charta des Wohlbefindens, weil wir von dieser Art von Verhalten nichts wissen. Wir haben noch nie eine Größe 32 produziert, wir behandeln Models gut, die nicht bis 5 Uhr morgens auf einer Treppe warten.

„Ich war immer außerhalb dieser Exzesse, ich bin ein Calvinist mit mir selbst, nachsichtig mit anderen.“

Setzen Sie Ihrer Meinungsfreiheit Grenzen?

Absolut nicht. Ich habe das Glück, völlig frei zu sein. Und keine "Anpassungs"-Absicht: es beginnt mit Kon... Ich habe für diese Freiheit bezahlt! Als ich anfing, gab es den Begriff „politically correct“ noch gar nicht. Heute sind die Menschen schockiert, wenn sie Geschichten aus den 1970er-Jahren hören: Als Marie Ottavis Buch (Jacques de Bascher, Dandy im Schatten, gewidmet dem Weggefährten des 1989 an AIDS verstorbenen Karl Lagerfeld und dem Ursprung des Zerwürfnisses mit Yves Saint Laurent und Pierre Bergé), waren einige schockiert. Aber das war eine andere Zeit! Ich persönlich war immer außerhalb dieser Exzesse, ich bin ein Calvinist mit mir selbst, nachsichtig mit anderen. Wenn ich den Raum verlasse, geht es mich nichts mehr an, was die Leute tun.

Die Modeindustrie hat den Ruf, selbstzerstörerisch zu sein.

Es muss gesagt werden, dass viele missbraucht haben! Ich bin ein Preis der Tugend ohne Verdienst. In der neuen Generation gibt es sehr gute Leute: Jacquemus, Jonathan Anderson, Marine Serre, Christelle Kocher … Sie kennen ihren Job, sie sind schlau und sie lieben Mode aus den richtigen Gründen.

Als Sie 1982 Chanel übernahmen, haben Sie weitgehend das System erfunden, das die Branche seitdem regiert.

"Ich hasse Retrospektiven, ich hole meine alten Kleider nicht raus"

"I'm the blueprint" (Ich bin das Original) wie die Engländer sagen! Damals hatte ich schon einen guten Ruf, ich machte Fendi und Chloé. Ich wurde gewarnt: „Nimm nicht Chanel, es ist schrecklich“ – Coco Chanel sagte am Ende ihres Lebens, dass Miniröcke und Jeans verabscheuungswürdig seien! Als ich ankam, war sie schon zehn Jahre tot, und alle lebten in ihrem Andenken. Wenn Sie ein Haus töten wollen, zeigen Sie ihm Respekt! Als ich den Besitzer (Alain Wertheimer) traf, sagte er nur: „Es ist nicht sehr aufregend, machen Sie, was Sie wollen. Und wenn es nicht funktioniert, verkaufe ich." Ich sagte: "Bringen Sie mir das zu Papier."

Der beste Vertrag der Welt: Niemand kann mich stören. Und ich bin gut umgeben. Bruno (Pavlovsky, Präsident der Modeaktivitäten von Chanel) hat in den letzten zehn Jahren eine außergewöhnliche Arbeit geleistet. In der Luxus-Konfektionskleidung verkauft niemand so viel wie Chanel! Aber ich gehe nicht über die Liste meiner Erfolge. Es macht nicht das nächste. Ich lebe in einem Zustand der Unzufriedenheit. Ich hasse Retrospektiven, ich bringe meine alten Kleider nicht hervor. Die wichtigste Sammlung ist die folgende.

Du sagst, du hast Carte Blanche bei Chanel. Mussten Sie am Anfang keine Kompromisse eingehen?

Dank der Eigentümerfamilie habe ich es nicht benötigt. Sie sind charmant, kommen Sie während der Kollektionen zu mir ins Atelier, um ein bisschen zu plaudern, das ist alles. Ein Anführer sagte einmal zu mir: "Es gibt nicht genug kleine schwarze Kleider." "Es ist nicht die Saison, aber wie viele willst du und welche Zahl denkst du, wirst du schaffen?" Ich stimmte zu und wie ich erwartet hatte, erreichten die Kleider nicht die Ziele. Ich antwortete: "Jedem seinen Job, ich zeichne, du verkaufst."

„Da ich nicht gerade begeistert davon bin, in Ländern der Dritten Welt zu produzieren, wo Menschen ausgebeutet werden, setze ich lieber auf Made in France.“

Sie haben eine Marke in Ihrem Namen, aber Ihre Bekanntheit kommt von Ihrer Arbeit für Chanel und Fendi (LVMH-Gruppe).

Ich arbeite in meinem eigenen Namen, das ist mir egal. Als ich jünger war, musste ich einen Job erfinden, aber ich wollte nie CEO werden, ich mag keine Zahlen. Aber zum Beispiel war ich es, der Chanel die Idee gab, gefährdetes Kunsthandwerk zurückzukaufen, um der Vergangenheit entgegenzuwirken, um eine Zukunft für Couture, Stickerinnen und Federarbeiter zu sichern. Und da ich nicht gerade scharf darauf bin, in Dritte-Welt-Ländern zu produzieren, wo Menschen ausgebeutet werden, schiebe ich lieber auf Druck das „Made in France“.

Diese Vision von Mode – ein schlafendes Haus aufzuwecken, Know-how zu fördern, Modenschauen in den Rang der Performance zu erheben – ist zum Leitbild der gesamten Branche geworden.

Nichts war vorsätzlich. Es ist wie bei einem Puzzle: Wenn man es fertig hat, weiß man nicht, wie man die Teile zusammenfügt. Ich hatte freie Hand und mache keine Marketingmeetings. Ansonsten arbeite ich zu Hause, bin handwerklich tätig. Im Gegensatz zu den anderen zeichne ich gut. Wenn ich meine Skizzen zurückgebe, müssen mir die Studiopremieren keine Fragen stellen. Alles ist auf der Zeichnung angegeben. Azzedine (Alaia) machte mir Vorwürfe, dass ich meine Kleider nicht selbst nähte. Aber in diesem Fall kann man nicht viele Sammlungen erstellen. Und dann konnte er nicht zeichnen. Jedem das Seine.

Alaïa ist gerade verschwunden, einen Monat zuvor war es Pierre Bergé. Die Rivalität zwischen Ihnen einerseits, Bergé und Saint Laurent andererseits...

"Pierre Bergé werfe ich vor, Yves Saint-Laurent nicht beachtet zu haben"

Es gab keine mehr. Sie sind lange vom Radar verschwunden!

Aber hatte diese jugendliche Rivalität einen Einfluss auf Ihre Karriere?

Wir werden es nie erfahren. Aber diese Umstände zwingen dich, stärker zu sein, und das ist gut so. Ich werfe Pierre Bergé vor, Yves nicht beachtet zu haben. Zumal er sich erlaubte, Unterricht zu geben. Er sagte: "Meine Stärke ist meine Verachtung." Müssen wir noch ein Kunde seiner Wertschätzung sein! Ich kannte Yves vor ihm. In seiner Jugend war er so lustig, liebenswert, nett, oft ohne Kreis.

Seine Legende und Ihre sind miteinander verbunden.

In den Köpfen anderer Leute, nicht in meinen. Wenn mir Leute von den mir gewidmeten Büchern erzählen, habe ich den Eindruck, dass es nicht um mich geht. Ich bin davon losgelöst; Ich bin „jenseits von Gut und Böse“, jenseits von Gut und Böse.

„Glücklicherweise muss man nicht mehr physisch auf der Welt sein, um teilzunehmen. Ich bin zu 90 % virtuell.“

Hast du nach dieser Bekanntheit gestrebt?

Ruhm macht meinen Job nicht. Und dann hat es auch seine Schattenseiten: Wohin man auch geht, man wird nach einem Selfie gefragt. Glücklicherweise müssen Sie nicht mehr physisch auf der Welt sein, um teilzunehmen.
Ich bin zu 90% virtuell.

Was interessiert Sie noch an Mode?

Die Arbeit. Machen. Aber es ist keine Notwendigkeit. Nehmen wir an, es ist wie Atmen, du sagst dir nicht, dass du es brauchst, aber du tust es.

Sie behaupten, jetzt glücklicher zu sein mit Ihren Büchern, Ihren Zeichnungen, Ihrer Katze …

Es ist nie zu spät für ein neues Leben. Wie das Lied sagt: „Ein anderer Frühling, eine andere Liebe“ (Marlene Dietrich). Ich habe einen Weg gefunden und gehe ihn mit Leichtigkeit entlang. Ich habe ein Prinzip… Kennen Sie die Geschichte von Frau Mendl? Als sie ihr Dekorationsprojekt für die Frick Collection in New York vorstellt, stimmt Mr. Frick zu, fragt sie aber: „Haben Sie eine andere Idee?“ „Keine zweite Option.“ Sie müssen den Mut haben, nur eine Option zu haben.

Bevor Sie Chanel genommen haben, sollen Sie ein großer Kenner des Hauses gewesen sein.

Ich bin ein Modewörterbuch im Allgemeinen. Aber vor allem von Chanel…

Warum sie?

Weil ich seinen Charakter und seinen Look in den Porträts von Horst P. Horst und Man Ray mochte. Sie war hübscher als Madame Grès und Madame Lanvin! Ich dachte, sie hätte Ähnlichkeiten mit meiner Mutter. Meine Mutter hat fast alle Familienfotos vernichtet, aber ein entfernter Verwandter hat mir dieses Porträt geschickt: Schau, sie sah aus wie eine gemeine Brünette … aber lustig!

Das Gesicht der Mode wäre anders gewesen, wenn Ihre Mutter wie Schiaparelli ausgesehen hätte!

Chanel war schließlich keine Obsession. Das große Glück meines Lebens war die Begegnung mit der Familie Wertheimer und der von Bernard Arnault (CEO von LVMH).

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